22 Masalah fotografi umum (dan cara memperbaikinya)

Masalah fotografi umum benar-benar dapat menghilangkan kenikmatan dari mengambil gambar. Sebagai salah satu hiburan yang lebih teknis yang dapat Anda ikuti, ini bisa sangat membingungkan.

Apakah Anda baru memulai atau telah mengambil gambar untuk sementara waktu, kemungkinan Anda terus menghadapi masalah yang sama. Jangan khawatir - Anda tidak sendirian dan di sinilah kita masuk. 

Kami telah mengumpulkan beberapa masalah fotografi paling umum yang Anda temui dan menawarkan solusi untuk menyelesaikannya, sehingga Anda tidak perlu ragu lagi! 

Kami telah menawarkan campuran kiat kamera, penjelasan, definisi, dan lainnya untuk membantu menjawab pertanyaan Anda. Dan kami juga menyediakan tautan, jika perlu, ke beberapa tutorial fotografi kami yang membahas masalah ini secara lebih mendalam.

Masalah No. 1: Akankah mengganti lensa berarti saya berakhir dengan debu pada sensor kamera?

Begitu banyak yang telah dikatakan tentang 'dust bunnies' (partikel kecil debu yang dapat mendarat di sensor kamera Anda dan menyebabkan titik-titik dalam gambar) sehingga banyak fotografer DSLR dan mirrorless tampak paranoid tentang penggantian lensa. Namun dapat menggunakan lensa terbaik untuk bidikan tertentu adalah salah satu daya tarik terbaik untuk DSLR dan fotografi tanpa cermin.

Jangan takut untuk mengganti lensa saat Anda perlu, tetapi lakukan beberapa tindakan pencegahan. Selalu matikan kamera, karena ini menghilangkan muatan statis dari sensor yang dapat menarik partikel debu. Jika memungkinkan, pilih lokasi yang bebas debu dan tidak berangin saat mengganti lensa juga. Jika itu tidak mungkin, setidaknya lindungi diri Anda dari angin. 

Selanjutnya, siapkan lensa pengganti agar pas sehingga Anda tidak perlu membuang waktu dengan bagian dalam kamera terbuka. Terakhir, pertahankan bukaan lensa kamera mengarah ke bawah saat mengganti lensa, untuk meminimalkan risiko apa pun yang jatuh ke dalamnya.

Masalah No. 2: Haruskah saya menggunakan filter cahaya langit pada lensa saya?

Filter Skylight memiliki dua pekerjaan. Salah satunya adalah untuk mengurangi warna dingin, warna yang sedikit biru yang mungkin Anda lihat dalam beberapa bidikan Anda, terutama yang diambil di bawah naungan langit biru. Dengan kemampuan white balance canggih dari kamera saat ini, ini kurang penting daripada ketika fotografer menggunakan film (terutama film slide).

Namun, filter cahaya langit memainkan peran kedua, melindungi elemen depan lensa dari goresan dan percikan yang tidak disengaja. Jika kamera Anda berada secara permanen di studio tertib, ini mungkin tidak menjadi masalah, tetapi jika Anda melakukan sebagian besar fotografi Anda di luar ruangan, itu pasti akan menjadi masalah. Mengganti filter jauh lebih murah daripada menghapus lensa!

Masalah No. 3: Haruskah Saya Menghapus Semua atau Format untuk menghapus gambar dari kartu memori?

Memformat kartu lebih cepat, jadi hampir selalu pilihan yang lebih baik. Namun, jika gambar 'Diproteksi' selama pemutaran, mereka tidak akan dihapus ketika Anda menekan Hapus Semua tetapi akan dihapus jika Anda memformat kartu. Anda dapat menandai foto sebagai 'Terlindungi' dengan menekan tombol yang sesuai.

Masalah No. 4: Haruskah saya menggunakan Continuous atau Auto Reset untuk penomoran file?

Kita cenderung tetap menggunakan opsi penomoran file Berkelanjutan karena, bahkan setelah mengeluarkan kartu memori, menyalin file dan kemudian memformatnya, sistem penomoran akan melanjutkan dari tempat kartu itu ditinggalkan. Ini juga berlaku ketika bertukar kartu memori. Keuntungannya adalah, bahkan dalam jangka waktu yang lama, semua file gambar kamera Anda akan memiliki nama file yang unik.

Masalah No. 5: Apa perbedaan antara pengaturan kualitas gambar mentah dan JPEG?

Sederhananya, yang terbaik untuk menganggap JPEG sebagai cetakan jalan-tinggi dan file mentah sebagai negatif. Kamera Anda telah menerapkan sejumlah penyesuaian pada file JPEG, serta mengompresnya secara bersamaan. 

File mentah memungkinkan Anda membuat semua pilihan kreatif itu, memungkinkan Anda untuk mengontrol pencahayaan, keseimbangan putih, mode warna, saturasi, kontras, penajaman, serta sejumlah pengaturan lainnya. Ini lebih memakan waktu, dan Anda harus menggunakan konverter mentah seperti Photoshop Lightroom , tetapi hasilnya sepadan. 

Masalah No. 6: Haruskah saya menggunakan sRGB atau Adobe RGB?

Ruang warna Adobe RGB dikembangkan untuk mengaktifkan gamut terbesar saat mencetak gambar RGB pada printer CMYK. Ruang warna sRGB ('s' adalah singkatan dari standar) adalah yang terbaik untuk melihat gambar pada layar atau mendistribusikannya secara elektronik. Ini juga merupakan pilihan terbaik untuk pencetakan inkjet, bahkan jika Anda mengirim file ke lab pencetakan.

Masalah No. 7: Banyak foto dalam ruangan saya memiliki cetakan kuning yang tidak menyenangkan. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?

Kemungkinan penyebabnya adalah white balance yang tidak akurat. Pengaturan Auto White Balance pada DSLR biasanya melakukan pekerjaan yang baik untuk bereaksi terhadap berbagai kondisi siang hari, seperti sinar matahari yang cerah, langit yang berawan atau teduh, tetapi suhu warna pencahayaan dalam ruangan umumnya berada di luar kisaran yang dicakup. Hasil yang biasa adalah bahwa interior yang diterangi oleh lampu serba guna memiliki warna kuning yang buruk.

Obat tercepat adalah mengubah pengaturan white balance kamera Anda dari Otomatis ke Tungsten (juga disebut lampu pijar pada beberapa kamera) jika Anda memotret di bawah lampu interior standar, atau pengaturan Fluorescent untuk pencahayaan jalur. 

Hal-hal menjadi lebih rumit ketika Anda memiliki campuran pencahayaan - ketika siang hari mengalir melalui jendela dan Anda punya lampu ruang interior dinyalakan juga, misalnya. Jika Anda punya waktu, Anda mungkin ingin bereksperimen dengan pengaturan white balance Anda, tetapi rekomendasi kami adalah memotret dengan mentah. Seperti yang telah kami sebutkan di atas, tidak seperti file JPEG, mudah untuk mengubah suhu warna file mentah pada tahap pengeditan.

Masalah No. 8: Saya mengambil beberapa foto matahari terbenam, tetapi mereka tidak terlihat sangat berwarna. Kenapa ini?

Masalahnya adalah auto white balance dari kamera digital biasanya akan mencoba untuk membatalkan setiap perubahan suhu warna, dengan tujuan menghasilkan hasil yang lebih netral. Sebagai hasilnya, pengaturan AWB dapat lintah semua cahaya oranye dari matahari terbenam dan gambar matahari terbit, sehingga menimbulkan gambar netral yang hambar.

Solusinya adalah beralih ke mode white balance yang telah ditetapkan. Pengaturan Siang Hari atau Sinar Matahari biasa akan sering menghasilkan hasil yang cukup akurat, tetapi cara terbaik untuk menekankan kualitas emas dari sinar matahari tingkat rendah adalah dengan mengubah ke pengaturan white balance Cloudy. Pindah ke pengaturan Naungan akan lebih membesar-besarkan warna oranye.

Masalah No. 9: Mengapa beberapa peringkat ISO pada kamera saya tidak tersedia sebagai pengaturan standar?

Banyak kamera membagi rentang sensitivitas totalnya menjadi bagian standar dan 'diperpanjang' ISO.

Ini berarti kamera memberikan kualitas gambar optimal dalam rentang ISO standar mereka, dengan detail maksimum dan jumlah noise gambar digital paling sedikit pada pengaturan ISO dasar mereka - biasanya ISO100 atau ISO200.

Pada rentang yang diperluas, lebih banyak 'penguatan' diterapkan (anggap saja seperti menaikkan volume pada Hi-Fi, sehingga kebisingan sistem menjadi lebih jelas) daripada dalam rentang ISO standar, yang menghasilkan lebih banyak butiran digital. 

Ini memang memberi Anda beberapa fleksibilitas dalam kondisi pencahayaan yang buruk, tetapi bersiaplah untuk kualitas gambar menjadi lebih buruk daripada jika Anda memotret dalam kisaran standar kamera Anda. 

Di ujung lain dari skala, pengaturan ISO rendah yang satu atap di bawah sensitivitas dasar kamera kadang-kadang tersedia. Ini berguna jika Anda ingin menggunakan aperture besar untuk meminimalkan kedalaman bidang, atau membuat gerakan buram dengan kecepatan rana lambat.

Imbalannya adalah bahwa Anda biasanya akan kehilangan sekitar satu perhentian rentang dinamis di highlight, sehingga mereka akan lebih cepat menjadi putih.

Masalah No. 10: Saya telah menggunakan aperture terkecil pada lensa saya untuk mendapatkan segalanya yang tajam, tetapi gambar terlihat lembut - apakah saya melakukan sesuatu yang salah?

Sebagian besar lensa memiliki aperture minimum f / 22, meskipun beberapa (seperti lensa makro) menawarkan pengaturan yang lebih kecil, katakanlah, f / 32. Tetapi mengapa bukaan minimum lensa jarang terdaftar di samping panjang fokus lensa, seperti bukaan maksimumnya?

Ini karena aperture terkecil jarang direkomendasikan untuk digunakan, karena pengaturan ini mengarah ke gambar kontras yang lebih lembut dan lebih rendah yang disebabkan oleh fenomena optik yang dikenal sebagai difraksi. 

Difraksi terjadi ketika gelombang cahaya yang masuk ke lensa 'tertekuk' oleh tepi aperture yang keras. Setiap pengaturan bukaan menyebabkan hal ini, tetapi pembengkokan umumnya minimal. Namun, saat lubang semakin kecil, efeknya menjadi lebih signifikan.

Pada bukaan terkecil, gelombang cahaya bengkok dan menyebar begitu banyak oleh bilah bukaan sehingga gambar tampak kabur, meskipun sudah difokuskan dengan benar.

Jadi, sementara aperture terkecil lensa mungkin memungkinkan Anda untuk memaksimalkan kedalaman bidang saat Anda memotret lanskap, resolusi akan memburuk. Coba buka setengah atau satu perhentian penuh sebagai gantinya untuk meningkatkan kualitas gambar.

Masalah No. 11: Lensa zoom saya mengatakan ini 'makro' tapi saya tidak bisa mendekati subjek yang saya bisa dengan kamera saku saya. Apa yang sedang terjadi?

Lensa makro sejati memiliki rasio reproduksi 1: 1, yang berarti mereka dapat gambar subjek dengan ukuran yang sama dengan sensor kamera; pada kebanyakan kamera DSLR dan mirrorless, ini sekitar 24 x 16mm. Banyak zoom 'makro' membanggakan rasio lebih dekat 1: 4, sehingga subjek terkecil yang mungkin adalah tentang ukuran kartu kredit.

Memang benar bahwa banyak kamera kompak memungkinkan pemfokusan jarak dekat, tetapi mereka hanya melakukannya dengan lensa pada pengaturan sudut lebar. Jadi subjek terkecil yang dapat mereka tangkap tidak sekecil yang Anda kira. Mungkin juga sulit untuk mendapatkan cukup cahaya pada subjek, yang berakhir pada bayangan kamera. Jarak kerja yang sedikit lebih lama jauh lebih praktis.

Masalah No. 12: Beberapa foto saya buram, terutama pada pengaturan zoom yang lebih panjang. Bagaimana saya menghindarinya?

Goyangan kamera adalah sesuatu yang menjadi lebih bermasalah dengan panjang fokus yang lebih panjang. Cara termudah untuk menghindarinya adalah dengan menggunakan kecepatan rana yang lebih cepat, bahkan jika ini membutuhkan peningkatan pengaturan sensitivitas kamera ( ISO ) Anda.

Secara umum, kecepatan rana harus lebih cepat daripada panjang fokus yang Anda potret, jadi misalnya, jika Anda memotret dengan lensa setara 200mm, Anda tidak boleh memotret lebih lambat dari 1/250 detik atau Anda berisiko goyangan kamera merusak bidikan Anda. 

Stabilisasi gambar juga bisa sangat membantu dalam mengurangi guncangan kamera. Dengan stabilizer 4-stop, Anda dapat mengharapkan hasil genggam yang baik secara konsisten saat menggunakan lensa 400mm bahkan saat mengurangi kecepatan rana dari 1/500 detik hingga 1/30 detik.

Masalah No. 13: Mode fokus otomatis manakah yang harus saya gunakan?

Sebagian besar kamera menampilkan dua mode autofokus dasar (AF): Tunggal dan Berkelanjutan (meskipun Canon sangat membantu menyebutnya sebagai One-shot dan AI-Servo). 

Untuk pemotretan umum, mode tunggal berfungsi paling baik karena fokus otomatis mengunci ke sasarannya ketika Anda menerapkan penekanan ringan pada tombol pelepas rana dan tetap tetap pada saat Anda mempertahankan penekanan ringan, hingga sepenuhnya menekan tombol untuk mengambil bidikan Anda.

Mode fokus otomatis kontinu lebih baik untuk memindahkan target, karena fokus terus-menerus melacak subjek, meskipun seberapa sukses yang akan tergantung pada kecanggihan sistem AF kamera Anda. 

Masalah No. 14: Saya menemukan fokus manual cukup sulit. Apakah ada cara untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat?

Jika Anda menggunakan DSLR, coba dan hindari menggunakan jendela bidik optik, dan alih-alih gunakan tampilan belakang kamera untuk membingkai foto dan fokus secara manual. Anda akan menemukan sebagian besar opsi perbesaran fitur kamera untuk pemfokusan yang sangat tepat. 

Beberapa kamera juga memiliki fitur Puncak Pemfokusan, dengan area yang dalam-fokus disorot pada tampilan kamera (atau jendela bidik elektronik).

Masalah No. 15: Jika foto saya terlalu terang atau terlalu gelap, bagaimana cara memperbaikinya?

Di sinilah fungsi kompensasi eksposur kamera Anda masuk. Dengan menekan tombol bertanda '+/-' dan memutar tombol kontrol kamera Anda, Anda dapat memperbaiki interpretasi meter dari adegan tersebut.

Skala level eksposur kamera Anda, diukur dalam stop, terlihat di jendela bidik dan layar LCD, dan ini adalah panduan visual Anda untuk memperbaikinya. Penanda di tengah skala menunjukkan eksposur yang 'benar', menurut meteran eksposur. Saat memutar pemutar, Anda akan melihat tanda indikator bergerak naik turun skala.

Saat bergerak ke arah '+' skala, Anda membuat gambar lebih cerah; putar dial ke arah lain dan marker bergerak ke arah ujung '-' skala, membuat gambar lebih gelap.

Jika Anda menggunakan jendela bidik optik, Anda tidak akan melihat perubahan ini terjadi pada gambar saat Anda melakukan ini, tetapi efek kompensasi eksposur disimulasikan dalam live view dan electronic viewfinders (EVFs).

Tentu saja, jumlah kompensasi yang perlu Anda terapkan tergantung pada berbagai faktor, seperti nada subjek, pencahayaan, dan jenis pengukuran yang digunakan.

Masalah No. 16: Dalam banyak bidikan lanskap saya, apakah tanahnya terlalu gelap atau langit terlalu terang. Apa yang saya lakukan salah?

Langit pucat biasanya jauh lebih terang dari tanah, jadi jika tanah terbuka dengan benar, langit akan luntur. Ini karena rentang dinamis (kisaran intensitas cahaya dari bayangan paling gelap hingga sorotan paling terang) dari pemandangan lebih luas daripada yang dapat ditangkap oleh sensor dalam satu bidikan.

Solusi paling sederhana adalah dengan menggunakan filter gradasi netral (ND) untuk menyeimbangkan paparan - Anda dapat membaca panduan kami di bawah ini, jika tidak, bidik dalam bentuk mentah dan dimungkinkan untuk memulihkan detail yang hilang di langit. Coba dan kurangi paparan adegan sedikit untuk mempertahankan detail sorotan.

Masalah No. 17: Saya sering melihat contoh lanskap paparan panjang ini, tetapi saya sepertinya tidak pernah mendapatkan kecepatan rana yang cukup lambat. Bisakah kamu menolong?

Untuk kecepatan rana lambat di siang hari, Anda harus menggunakan aperture sempit sekitar f / 16 atau f / 22, tetapi bahkan pada ISO100, ini mungkin tidak cukup untuk memungkinkan pencahayaan yang lama. Caranya adalah dengan menggunakan filter densitas netral. Ini bervariasi dalam kekuatan, tetapi dapat mengubah eksposur yang akan berlangsung kurang dari satu detik menjadi satu yang membutuhkan waktu lebih dari 30 detik. 

Masalah No. 18: Ketika saya memutar gambar pada layar LCD kamera saya, bagian-bagiannya berkedip - apakah itu suatu kesalahan?

Ini hanyalah fitur 'tanda peringatan' yang biasanya diaktifkan atau dinonaktifkan melalui menu pemutaran kamera. Dengan diaktifkan, area gambar yang (atau hampir menjadi) terlalu terang akan berkedip atau berkedip antara hitam dan putih.

Peringatan ini memungkinkan Anda untuk langsung melihat, misalnya, jika Anda kehilangan semua detail dari langit atau area sangat terang lainnya dalam gambar. Ini sangat berguna ketika Anda mencoba mempertahankan detail highlight, karena Anda dapat menekan kompensasi yang kurang eksposur dan memotret ulang.

Masalah No. 19: Mengapa hasil pemotretan flash saya tetap gelap?

Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa Anda mencoba memotret subjek yang terlalu jauh. Flash memiliki jangkauan terbatas, dan unit bawaan lebih lemah dari flashgun eksternal.

Masalah No. 20: Bagaimana saya bisa mendapatkan potret yang terlihat lebih baik di hari-hari yang cerah? 

Sinar matahari adalah musuh potret, karena menciptakan cahaya yang keras dan tidak menarik. Ketika matahari rendah di langit, orang akan menyipit, dan ketika di atas kepala, akan ada bayangan yang dalam yang mengubah mata mereka menjadi lubang hitam.

Jawabannya adalah membuat subjek Anda berpaling dari matahari, sehingga mereka dapat berpose secara alami, dan menggunakan fill-flash untuk menghalau bayangan. Saat menggunakan flashgun dengan pengukuran TTL (Through The Lens), sebagian besar kamera akan melakukan pekerjaan yang baik untuk menyeimbangkan lampu flash dengan cahaya sekitar, memberikan hasil yang cukup alami.

Gunakan sistem pengukuran kamera sebagai panduan, tetapi jangan melebihi kecepatan rana maksimum untuk sinkronisasi flash - sinkronisasi flash - biasanya sekitar 1/200 detik. Sistem eksposur blitz TTL harus memungkinkan jumlah iluminasi yang tepat untuk fill-flash, tetapi bersiaplah untuk melakukan dial-in dalam beberapa kompensasi eksposur blitz positif atau negatif. Untuk kontrol tertinggi, alihkan ke pengaturan daya manual pada flashgun dan sesuaikan daya untuk keseimbangan terbaik.

Pilihan lain yang bagus untuk mengisi flash yang tampak alami adalah menggunakan flashgun off-camera, memegangnya tinggi-tinggi dan ke satu sisi subjek, menggunakan kabel ekstensi atau koneksi nirkabel.

Masalah No. 21: Ketika saya memotret bangunan, dinding dan atap tampak membungkuk ke luar. Apa yang saya lakukan salah?

Ini kemungkinan besar disebabkan oleh memotret bangunan-bangunan ini dari jarak yang cukup dekat, menggunakan pengaturan zoom sudut lebar. Panjang fokus sudut lebar dapat menyebabkan distorsi barrel yang terlihat, membuat bagian atas, bawah dan samping bangunan tampak membungkuk ke arah luar.

Anda juga harus mengarahkan kamera ke atas, yang menonjolkan perspektif dan membuat sisi-sisinya tampak saling condong ke arah atas. Solusinya adalah menjaga jarak Anda sehingga Anda dapat menggunakan pengaturan zoom moderat sekitar 35mm (50mm pada kamera full-frame).

Untuk memotret bangunan tinggi, sangat ideal jika Anda dapat menemukan tempat yang lebih tinggi dari permukaan tanah - seperti bangunan lain. Anda dapat menerapkan koreksi perspektif saat mengedit, tetapi Anda akan kehilangan sebagian bingkai, jadi sisakan banyak ruang di sekitar bangunan saat memotret.

Masalah No. 22: Di semua bidikan panning saya latar belakang terlalu tajam atau semuanya kabur. Bisakah Anda memberi saya tips?

Sulit menemukan kecepatan rana yang cukup lambat untuk membuat gerakan kabur di latar belakang tetapi cukup cepat untuk menghentikan guncangan kamera yang tidak diinginkan mengaburkan mobil atau sepeda yang Anda potret.

Ingatlah bahwa Anda biasanya membidik kecepatan rana sekitar 1/500 detik untuk menghindari guncangan kamera saat menggunakan lensa 300mm.

Untuk membuat buram gerakan yang menarik di latar belakang, Anda memerlukan kecepatan rana yang lebih lambat sekitar 1/60 hingga 1/125 detik, jadi mengembangkan teknik panning yang efektif adalah suatu keharusan. Untuk mendapatkan panning dengan benar, letakkan kaki Anda dengan nyaman berjauhan, sehingga saat Anda menghadap ke depan, Anda membidik posisi kendaraan saat Anda menembaknya.

Saat subjek lewat, putar dari pinggul Anda alih-alih tubuh bagian atas Anda semulus mungkin, dan tekan tombol rana dengan lembut alih-alih menusuknya. Lanjutkan gerakan panning selama mungkin, bahkan setelah Anda mengambil bidikan.

Itu memang mengambil jejak dan kesalahan, jadi jangan menyerah jika tidak berhasil pertama kali.

Share :